Digitalización de negativos y diapositivas de 35mm

Digitalización de negativos y diapositivas de 35 mm (I)

La idea es pasar a formato digital, de una manera buena, bonita y rápida, todos los negativos y diapositivas de nuestro archivo personal. Para que os hagáis una idea: se tarda unas cinco horas, siendo muy optimista, en escanear 36 negativos en un escáner dedicado, como los antiguos Minolta o los más recientes Epson. Con este sistema se tarda diez minutos, como mucho, y además tienes tu antigua imagen en un flamante formato RAW, con todo lo que supone. Y una calidad fuera de toda duda.

El sistema que paso a describir a continuación es fruto de muchas horas de trabajo con el popular método de ensayo-error, consultas en Internet y mucho tiempo invertido. Supe que iba por el buen camino cuando leí cómo digitalizaron en la ICP, el centro internacional de fotografía de Nueva York, los negativos perdidos de Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour.
El material necesario es: un trípode, una cámara, un objetivo macro, una fuente de luz constante, soporte de película, y por supuesto, nuestras fotografías de 35 mm.

• La mejor cámara para estos menesteres es una de formato completo, para evitar recortes, pues tiene el sensor del mismo tamaño que los negativos tradicionales. También podemos utilizar otras cámaras con sensores más pequeños, pero en este caso tendremos que asumir recortes de la imagen original o un tamaño muy pequeño de ampliación al alejarnos en exceso para captar todo el fotograma. Las cámaras compactas son una muy buena opción, por su excelente macro, pero no tendremos tanta calidad como si utilizamos una réflex por razones evidentes. Un problema puede ser que carezcan de enfoque manual.

• El mejor objetivo que podemos utilizar es un macro, por ejemplo, elTamron 90 mm f2.8, por su relación 1:1, un centímetro de la realidad se registra como un centímetro en el sensor. Es uno de los pilares del sistema. Un buen objetivo realza el resultado final. También podemos utilizar otro tipo de objetivos zoom con opción macro (nunca serán 1:1), o los populares y económicos anillos de inversión, o los anillos de extensión. Cualquier opción puede funcionar, pero la mejor, sin duda, es un objetivo macro, con su parasol, montado en una cámara de formato completo.

• El trípode fija la cámara y facilita la utilización de aberturas pequeñas para aumentar la profundidad de campo y obtener así la mejor calidad del objetivo. Y utilizar un trípode sin cable disparador o, en su defecto, el autodisparador no tiene sentido. Si nuestra cámara permite el bloqueo de espejo tendremos que activarlo para impedir cualquier trepidación. Otra solución es colocar la cámara en una mesa de reproducción o en el soporte de una antigua ampliadora, sustituyendo el cabezal por la cámara.

• La iluminación que utilicemos tiene que ser constante y calibrada, para evitar dominantes a la hora de realizar las fotografías. Las mesas de luz, antaño imprescindibles para el fotógrafo, cumplen todos los requisitos. Pero también puede servir un flash, que impide el enfoque; una ventana luminosa, que cambia cada dos por tres de luminosidad; o una lámpara casera que no está calibrada. Los manitas pueden fabricarse una al gusto, con luz fría y calibrada.

Aquí es donde colocaremos la tira de negativos o las diapositivas. Si tenemos un antiguo escáner o una ampliadora seguro que podemos hacernos con un soporte para mantener los negativos planos. Otra opción es poner las tiras debajo de un vidrio limpio y fino. Es importante encontrar una forma de mantenerlos fijos y planos para evitar problemas.
¿Cómo hacerlo?
Lo más importante es conseguir que el plano del sensor y el plano del negativo sean totalmente paralelos. Es el paso más complicado. Si no somos meticuloso en este punto, todo el proceso no servirá para nada. Hay que colocar la cámara en un plano horizontal respecto a la mesa de luz.
Cuidado con la limpieza del negativo. Cualquier mota de polvo que se pueda quitar antes de disparar nos ahorrará trabajo delante del ordenador. Una buena perilla o un bote de aire comprimido, usado con precaución, nos ayudarán mucho.
Es muy práctico conectar la cámara al ordenador, a través del wifi o con un sencillo cable USB, para controlar el disparo y el enfoque, con programas como Eos Utility de Canon o Camera Control Pro de Nikon. Es mucho más cómodo enfocar en el monitor del ordenador que en la pequeña pantalla de la cámara.
Por lo demás hay que tener las mismas precauciones a la hora de tomar una fotografía: formato RAW y mirar el histograma para que toque el extremo derecho. El enfoque debe ser perfecto, y más si disparamos con un objetivo macro. En el próximo artículo veremos cómo revelamos estas imágenes resucitadas.
Fuente: http://altfoto.com/2012/06/digitalizacion-de-negativos-y-diapositivas-de-35-mm-i
 

Digitalización de negativos y diapositivas de 35mm (y II)

Como vimos en el anterior artículo sobre el tema, hemos preparado nuestro equipo para sacar a la luz todo ese material del pasado que teníamos olvidado en el fondo del armario. Una vez lo hemos fotografiado, vamos a a ver cómo revelarlo conPhotoshop.

Si hemos seguido todos los pasos  mencionados, el proceso será muy sencillo en el caso de las diapositivas y un poco más complejo en el caso de los negativos de blanco y negro. Lo más complicado es sacar adelante a los negativos de color, por culpa de su máscara naranja. Para trabajar recomiendo el Adobe Camera RAW (ACR) o el módulo Revelar de Adobe Lightroom, que comparten el mismo motor de revelado.
Las diapositivas no tienen ningún misterio. Su procesado es igual a revelar un RAWde toda la vida pero con un sensor muy sucio, por lo que casi seguro tendremos que hacer un trabajo extra de clonación. Los pasos a seguir son:

• Abrir el archivo en ACR desde Adobe Bridge, ya sea RAW o jpeg (en este caso, marcar con el botón derecho del ratón y elegir Abrir en Camera RAW. Es un opción presente desde la versión CS3 del popular programa).

• Vamos al panel Correcciones de lente y lo activamos automáticamente para corregir los problemas ópticos.

• Si no hemos tenido la precaución de limpiar bien el original con un bote de aire comprimido, tenemos que limpiar bien todos los restos con la herramienta Eliminación de tinta plana (B) con la opción Corregirseleccionada. Puede ser un trabajo muy largo.

• Reencuadramos la imagen con la proporción que queramos con la herramienta Recortar (C), 3:2 es la original de los negativos de 35 mm. Es una opción que pocos podíamos hacer en la era clásica.

• Hacemos un equilibrio de blancos con la herramienta (I) del mismo nombre.

• Corregimos la exposición. Si hemos expuesto a la derecha, tenemos que corregir para que la información esté centrada, ¿cómo? Gracias a Exposición yBrillo. Si hemos expuesto bien, con bajar Brillo a 0, bastará.

• Podemos hacer los ajustes que consideremos necesarios para dar el aspecto final a nuestra fotografía de la manera que estemos acostumbrados.

El gran problema de los negativos es pasarlos correctamente a positivo. Hay una manera muy sencilla:

• Después de hacer todo el proceso descrito en los puntos anteriores, y es muy importante hacerlos en ese orden, vamos a la paleta Curvas para invertir los tonos, poniendo los negros blancos y viceversa.

• En la opción Punto de este panel, marcamos el inicio de la curva para activar las casillas de Entrada y Salida. Ponemos los valores 0 y 0, respectivamente. Ahora en la casilla Salida, le damos un valor de 255.

• Ahora marcamos el otro extremo de la curva, y nos aseguramos que ponga 255en ambas casillas. A continuación marcamos en Salida el valor 0.

Esta curva la podemos guardar para aplicarla siempre que queramos si hacemos clic en el icono de la parte superior derecha del panel  y marcamos Guardar ajustes…y elegimos el subconjunto Curva de punto. Ahora tenemos el positivo, pero cualquier cambio que hagamos ahora en ACR dará un resultado literalmente contrario al esperado (por ejemplo, ahora Negros modifica los blancos), por lo que es mejor abrir el archivo ya en Photoshop para no volverse loco. Existe la opción de trabajar con Objetos inteligentes, pero eso es otra historia.
Y por último los negativos de color con su temida máscara naranja. Hay muchos métodos para eliminar esa dominante, y quién piense que con invertir los colores basta, está muy equivocado, pues la fotografía se volverá azul, el complementario del naranja:

• Fotografiamos un trozo de la película no expuesta y revelada del carrete que vayamos a digitalizar.

• Revelamos este archivo en ACR antes que ninguno. Con la herramientaEquilibrio de blancos (I) hacemos clic en una zona naranja.

• Los valores que hemos conseguido, Temperatura y Matiz, los copiamos en todos los archivos del carrete. Y revelamos como hemos aprendido.

El sistema da una calidad muy buena, por encima de la que dan los escáneres de precio medio-alto, y tiene la gran ventaja de ser muy rápido y ofrecer una copia digital del negativo original en formato RAW. Es una sistema que se puede personalizar y mejorar día a día. No obstante, es el sistema que están empleando enlos últimos escáneres de gama baja, pero por ahora, el sensor de nuestras cámaras digitales es mucho mejor. Y evidentemente no sustituye al escaneado clásico con máquinas tipo Hasselblad X1 (6000€).
Fuente: http://altfoto.com/2012/06/digitalizacion-de-negativos-y-diapositivas-de-35mm-y-ii